Роберт Риччи: «Духи — это душа женщины»

0

Когда Нина Риччи, уже достигшая в жизни, казалось, всего, решила уйти на покой, ее сын Роберт сделал ей подарок. Незадолго до юбилея матери он открыл Дом высокой моды «Нина Риччи», и до сих пор это имя – один из самых известных мировых брендов.

Главный модельер

Настоящее имя Нины – Мария Адэланд Ньели, и родилась она 14 января 1883 года в итальянском городе Турине. Ее отец работал сапожником, однажды он, мечтая повысить благосостояние своей многочисленной семьи, где воспитывалось пятеро детей, переезжает в Монте-Карло. Семилетняя Мария отправляется вместе с ним. Но его надежды не оправдались, предприятие прибыли не принесло, и вскоре отец умирает, оставив семью без средств к существованию. Мать с детьми переезжает в Париж, где было больше возможности найти работу. Город очаровал Марию — шикарные магазины с прекрасными нарядами, элегантные женщины.

Чтобы помочь матери, дети рано пошли работать. Не была исключением и Мария, которая стала подмастерьем в ателье. Обычная карьера швеи в ателье — долгая и трудная. Девочки сначала работают на побегушках, затем — младшими модистками, средними и, наконец, если очень повезет, можно стать первой. Такое будущее ждало и Марию, но все вышло иначе.

Четырнадцатилетняя девочка отличалась редкостным трудолюбием. Помимо своей основной работы, она находила время для собственного творчества. Часто задерживаясь в ателье, которое стало ее вторым домом, изготавливала шляпки по собственным эскизам. Их заметили, и вскоре все местные модницы стали заказывать головные уборы у Марии. Хозяева ценили молодую работницу, и к 18 годам девушка стала ведущей швеей в фирме. В 22 года она уже главный модельер одного из парижских ателье и сама нанимает швей, которые помогают ей изготавливать одежду по ее собственным эскизам.

Своего будущего мужа, Луиджи Риччи, Мария встретила в парижском омнибусе. Двадцатитрехлетний продавец цветов настолько был околдован девушкой, что сразу же предложил ей руку и сердце, в 1905 году у них родился сын Роберт. Но брак просуществовал недолго, в 1909 году Луиджи умирает. А в 1916 году Мария снова выходит замуж — за Гастона Мореля.

«Будьте элегантными всегда»

К тому времени она уже звалась Ниной Риччи и работала в Доме моды Раффин. Молодая, но очень талантливая модистка очень быстро нашла свою клиентуру — женщин среднего класса, желающих одеваться элегантно и не очень дорого. Сама Нина была эталоном для своих заказчиц: необыкновенно элегантная, красивая и с превосходными манерами. Вскоре мадам Риччи стала полноправным партнером месье Раффина, вплоть до закрытия его Дома моды в конце 1920-х годов. Она занимала свой офис, и в подчинении Нины было 30 швей и два магазина.

«Я работала как проклятая, день и ночь», — так говорила о себе мадам Риччи. К пятидесятилетнему юбилею Нина подходила с солидным багажом: ее имя уже было очень известно в мире моды, клиенты ценили ее, коллеги уважали. Преуспевающая женщина, «королева» для своего персонала, она носила крупный белый жемчуг и ездила в белом лимузине. Можно было спокойно уходить на покой, но только лишь почить на лаврах не удалось. Сын Роберт уговорил Нину начать свое дело. В 1929 году они открывают небольшое ателье, которое размещалось всего в одной комнате. Но Роберт мечтал о большем – о Доме моды. И в 1932 году это желание исполнилось: Нина и ее сын открывают в Париже, на улице Капуцинов, 20, Дом моды – Maison do Haute Couture Nina Ricci.

Для начала основатели решили выбрать узкую специализацию — пошив свадебных платьев. До сих пор наряды от Нины Риччи считаются эталоном одежды для невест.

Позднее находкой модельера было многофункциональное платье, подходящее как для работы, так и для званого вечера. В одежде от Риччи достаточно было немного изменить отделку и добавить элегантные аксессуары, и деловой костюм становился вечерним. Девизом модельера были слова: «Будьте элегантными независимо от того, в каком месте вы находитесь».

Нина придумывала наряды, Роберт сочетал обязанности как художника, так и предпринимателя, руководил предприятием, на котором работало 40 швей. Модели, которые были разработаны Ниной, стоили втрое дешевле, чем платья от ее основных конкурентов, Ланвин и Пуаро. За восемь лет работы Дом моды настолько развернул свою деятельность, что к 1940 году с заказами на пошив моделей едва справлялись 450 швей. А само предприятие стало занимать три здания на улице Капуцинов.

«Я романтик и не представляю себе жизни без Мечты»

В 1945 году управление Домом моды полностью перешло Роберту. В те годы дизайнеры как раз пытались найти способ возродить свою деятельность. У Роберта появилась идея, которую Люсьен Лелонг, президент компании Шамбр де Коммерс, помог воплотить в действие. Более чем 150 манекенщиц от сорока парижских кутюрье, включая Баленсиага и Мадам Грес, были одеты лучшим образом и провели показ в Лувре. После огромного успеха в Париже эта выставка отправилась в поездку по Европе и затем в США.

Кроме того, Роберт решается на еще один шаг, призванный укрепить позиции предприятия на мировом рынке. Как профессионал в мире моды, он пришел к логической необходимости дополнить образ женщины «от Нины Риччи» соответствующим ароматом, а как коммерсант видел в этом дополнительный фактор успеха, расширения известности фирмы, и, естественно, увеличение ее прибылей. В 1946 году он выпускает духи — Coer Joie («Радость для сердца»), которые посвятил, конечно, матери. К сожалению, аромат не дожил до наших дней, и мы не можем оценить его по достоинству. Необычный флакон для парфюма разработал знаменитый дизайнер Марк Лалик, близкий друг Риччи.

А в 1949 году Роберт создает духи, которые принесли всемирную известность и огромную прибыль Дому моды. Это L'air du Temps («Запах времени»), которые, по легенде, он придумал для любимой. «Я создал L'air du Temps для Женщины, возможно, знаменитой, а может быть, и Той, что лишь промелькнула в вашей жизни и исчезла навсегда, – говорил Роберт. – Но эта женщина – ваш идеал, Та, о ком вы мечтаете. Потому что мои новые духи – это воплощение любви, настоящей или воображаемой. Ведь я романтик и не представляю себе жизни без Мечты».

Запах духов, созданных вместе с парфюмером Френсисом Фабреном, сочетает в себе ароматы розы, гардении и жасмина. Дизайн флакона, с двумя целующимися голубями на колпачке, символами мира, юности и любви, – от Марка Лалика. Украшающие флакон выпуклые стеклянные цветы создал художник Кристиан Берар. Эти духи невероятно популярны до сих пор. Согласно статистике, каждые пять секунд кто-то в мире покупает L'air du Temps.

Далеко не многие парфюмы могут похвастаться таким долгожительством. В юбилейном, 1999 году, ограниченным тиражом был создан новый флакон для духов: два летящих голубя над земным шаром. L'air du Temps являются не только талисманом Дома моды, но и остаются в пятерке самых великих ароматов нашего времени.

Индивидуальность и обаяние

В начале 1950-х годов семейное предприятие расширяется, магазины от «Нины Риччи» появляются в 130 странах мира. Когда мадам Риччи стала отходить от дел, Роберт начал приглашать молодых и талантливых модельеров создавать коллекции для Дома моды. С 1950-го до начала 1960-х здесь работал Жюль Франсуа Краэй, его коллекция 1959 года стала всемирно знаменитой. Позднее Дом возглавлял Жерар Пипар. С 1970-х годов предприятие становится одним из лидирующих экспортеров во Франции.

В 1979 году произошло еще одно значимое событие в жизни Дома моды — «Нина Риччи» переехал в самый престижный район Парижа, на авеню Монтень, 39. Теперь он находился в пятиэтажном здании, в котором размещены офис, три бутика, ателье, салоны и демонстрационные залы. А по соседству расположены Дома мод Диор, Селин, Макс Mapа и Шанель.

Нина Риччи умерла 30 ноября 1970 года в возрасте 87 лет. Роберт пережил её на 18 лет, а после его смерти компания была возглавлена зятем Нины Риччи – Жилем Фуксом. Несмотря на открытие новых линий, конец 1980-х — 1990-е годы стали для Дома моды годами застоя. Творчество шло по проторенной еще самой мадам Риччи дороге, ничего концептуально нового не создавалось. Старые идеи больше не работали, а за попытками сохранить марку в неприкосновенности, как утверждали аналитики, «скрывается обыкновенный страх перед требованиями нового дня». Следовательно, падали объемы продаж, и Дом был на грани банкротства.

С января 1998 года Дом моды становится собственностью испанского концерна Puig Group, который уже владел многими известными марками — Paco Rabanne, Carolina Herrera, Gal. Новые владельцы стремились найти новые горизонты развития предприятия. Была оставлена линия прет-а-порте, усилена линия косметики и парфюмерии, расширен ассортимент аксессуаров и часов. А линия от кутюр была ликвидирована. Руководство мотивировало это тем, что «в нынешней ситуации Дом не может себе позволить содержание абсолютно убыточного рукотворного производства».

В том же году главным дизайнером «Нина Риччи» стала Натали Жервэ. Сохраняя лучшие традиции основателей, элегантность и женственность, она осторожно и последовательно меняла стиль Дома моды. Натали подчеркивала: «Мне хотелось прикоснуться к истокам, постигнуть философию Риччи. Для этого я добросовестно прочитала все интервью с госпожой Риччи и ее сыном Робертом, изучила архивы давних коллекций от кутюр. Моя задача виделась мне в том, чтобы сохранить женственность, но убрать многолетний налет буржуазности и долгие годы не выветриваемый налет провинциальности. Я просто делала свое дело. Скромно и качественно».

Но ни Натали Жервэ, ни другие дизайнеры не смогли поднять марку до былых высот. Так было до 2006 года, пока на должность художественного директора не был назначен Оливье Тейскенс. К тому времени он уже успел создать собственную линию одежды, поработать в знаменитом некогда модном доме Rochas и получить престижную премию CFDA, которая ежегодно вручается самым талантливым модельерам Советом модных дизайнеров США. Тейскенс любил вносить эпатаж в свои творения, но это нравилось и критикам, и покупателям. Но так продолжалось всего три года. В 2009-ом Оливье на посту художественного директора компании сменил Питер Коппинг, бывшая правая рука Марка Джейкобса в компании Louis Vuitton.

Впечатленный и взволнованный открывающимися перспективами, он сразу заявил, что полностью разделяет философию, некогда свойственную Роберту Риччи, соглашаясь с тем, что Дом моды призван «делать женщину красивой и раскрывать индивидуальность и обаяние каждой из них». И Питер Коппинг приложит все усилия, чтобы женщина от «Нины Риччи» оставалась эталоном свободы и женственности в любом возрасте.

Подготовила Лина Лисицына,
по материалам Mperfumer.blogspot.com, Elite.ru, People’s History

Поделиться.

Комментарии закрыты