Виноградные заботы

0

Что в теплый летний вечер может быть лучше бокала прохладного сухого вина, сделанного своими руками из лично выращенного винограда? Только лакомство спелым душистым виноградом…

Доставить себе и своим близким такое удовольствие несложно. Нужно только иметь небольшой участок земли и узнать некоторые советы опытных виноградарей.

Главное – знать нужное время и место!

Прежде чем посадить у себя на участке виноград, подготовьте почву для посадки. Здесь тоже имеются свои особенности.

Начните с разметки посадочной ямы. Рекомендуемый размер – 60-80 см в диаметре и в глубину. Главное, чтобы была достаточно рыхлая плодородная почва, чтобы винограду комфортно жилось в первые годы.

Заполните яму тщательно перемешанным составом: 1 ведро песка, 2 ведра перепревшего коровьего перегноя, 5 ведер верхнего слоя земли и совок золы. Туда же добавляют компост, 150-200 г одинарного суперфосфата, 30-40 г аммиачной селитры и 100-200 г калийной соли (если не было золы), затем щедро полейте всё это несколько раз. И место под посадку саженца готово. Только сразу садить туда нельзя! Земля будет оседать и не только затянет глубже саженец, но и разорвет ему корни. Поэтому ямы готовят за 2 недели до высадки или же роют на зиму.

Осенью виноград садят в конце сентября – начале октября. Если же посадку наметили на весну, то заранее подготовьте винограду «тепленькое местечко» – на 3 недели положите на землю черную пленку для прогревания или несколько раз полейте землю очень горячей водой.
Посадку проводят при температуре почвы +10-15 градусов и воздуха +13-18 градусов. По центру ямы сделайте из почвосмеси бугорок на 5-7 см, окуните саженец в болтушку из перегноя, плодородной земли, золы, песка и воды, «усадите» его на бугорок, корни распрямите по дну ямки и присыпьте почвосмесью до почек, полейте теплой водой, засыпьте песком нижние 3 почки, сверху накройте ведром без дна или поставьте 2-3 колышка и накройте пакетом для мусора (только не закупоривайте его наглухо, иначе саженец запарится). Такой «парничок» снимите после заморозков.

Место для виноградника выбирайте хорошо освещаемое солнцем и наиболее защищенное от ветров. Не сажайте виноград в низких местах и близко к деревьям, вблизи навозных куч и ям и около мест, куда выбрасывают золу от каменного угля. Если же на участке нет защиты от ветра, создайте ее искусственно: посадите ряд смородины, например.

Если высаживаете одиночные кусты винограда возле стен или заборов, располагайте крону куста так, чтобы она была хорошо освещена (для озеленения веранды, беседки достаточно всего 1-2 кустов).

Доверьтесь опытным соседям

Для посадки отбирают здоровые стандартные саженцы, без признаков повреждения бактериальным раком, некрозом, без раздувшихся участков с наростами. Саженцы готовят к посадке так: на верхних узлах удаляют корни, на двух нижних – укорачивают до 15-20 см. 1-2 сильных прошлогодних виноградных побега обрезают на 4-5 глазков, а остальные, если они есть, удаляют.

Однолетние саженцы должны иметь длину 50-60 см, прирост должен быть с 5-ю хорошо вызревшими глазками не менее 20см с диаметром побега у основания не менее 5 мм. Свежий срез в верхней части прироста должен быть светло-зеленого цвета. Следите, чтобы глазки при легком нажатии не слущивались. Междоузлия должны быть без признаков бороздчатости на древесине.

Кстати, нежелательно покупать саженцы на рынках – гарантий никаких нет. Найдите опытного виноградаря по соседству, они-то уж точно не обманут. Можно, конечно, заказать саженец и по почте, главное, чтобы пересылка длилась недолго (до месяца). В этом случае обрежьте корешки саженца, вымочите его сутки в воде, посадите в ёмкость и опустите в погреб до весны.

Лишь бы не занести филлоксеру на свой виноградник посторонними саженцами. Поэтому перед посадкой «чужие» саженцы необходимо обеззаразить! Разведите в ведре воды 30 г БИ-58Н (рогор новый, фосфамид), окуните туда саженцы целиком на 2 мин. и сразу заверните их в пакет на сутки. После выполощите в воде, укоротите корешки до бежевого цвета в разрезе (корешки должны хорошо гнуться), и снова вымачивайте не менее 10-12 часов в воде или «Корневине». После оставьте 4-5 глазков. Обратите внимание на срез – он должен быть светлым, «плачущим». От пересыхания его обработайте садовым варом, а перед посадкой корни для лучшей приживаемости обработайте глиняной болтушкой (1:3 – глина и вода, до консистенции сметаны).

Если саженец хранился до начала июня и у него «проснулись» почки в глазках, то корешки перед посадкой не обрезайте: саженец и так хорошо перезимовал.


Болезнь легче предупредить!

Чаще всего виноград поражает милдью (ложная мучнистая роса) – это такие маслянистые желтоватые пятна с белым мучнистым налетом с нижней стороны листьев. Меры борьбы просты: подбор наименее восприимчивых к милдью сортов и поддержание чистоты в винограднике (уборка опавших листьев и сжигание, поддержание на винограднике черного пара в период вегетации, глубокая перепашка почвы осенью или ранней весной, своевременное пасынкование и чеканка лозы, опрыскивание почвы весной нитрафеном или раствором железного купороса).

Хорошо помогает профилактическое (3-6 раз) опрыскивание бордосской жидкостью, хлорокисью меди, купрозаном, каптаном или фталаном: на плодоносящей лозе в мае – июне, а в школке в мае – октябре. Последняя обработка должна быть не позднее 30 дней до сбора урожая.

Опрыскивать нужно с момента появления листьев размером 2-3 см, до начала созревания ягод. Чтобы предохранить соцветия от первичного заражения нужно провести резервное опрыскивание бордосской жидкостью за 10-12 дней до цветения.

В плане появления болезней самые опасные месяцы – июль и август. На зреющем винограде химию применять нельзя. Многие виноградари опрыскивают грозди пищевой содой, может выручить крутой раствор марганцовки (10 г на ведро воды). Только не забудьте, что марганцовка убивает все, что попадается ей на пути, ровно 15 минут. Поэтому, если растение сильно пострадало, процедуру повторите несколько раз.

Обрезка винограда

Об обрезке винограда известно давно. Ещё в античное время знали, что лоза, объеденная ослом, не погибает, а  дает больший урожай.
Каждая почка на лозе даёт плодовую кисть и длинную ветвь, и обрезка нужна, чтобы избежать огромного количества кистей с мелкими ягодами.

Всегда плодоносит лоза, выросшая в прошлом году. В виноградном кусте оставляйте минимум многолетней древесины – только штамб и основания рукавов. Перегруженный куст снизит урожай на следующий сезон, а недогруженный будет жировать, так как всё у него пойдет в рост. Поэтому, первое, что нужно определить, какого размера должен быть куст: где укрывать на зиму виноград не нужно, формируют  высокий штамб, а для зимнего укрытия низкий или куст без штамба вообще. На плодоношение оставляют лозу текущего года не тоньше 7-8 мм.
При обрезке на оставленной лозе оставляют от 6 до 12 почек в зависимости от величины грозди, на сучке замещения оставляется от 2 до 3 почек. Резать лучше секатором или пилкой через узел поздней осенью перед укрытием. Можно, конечно, и весной, только тогда лоза обязательно начнет «плакать».

Так как с каждым годом рукава удлиняются и стареют, их заменяют новыми: формируют из побегов, развивающихся на голове куста винограда или на звеньях омоложения. Новые рукава выводят ускоренным способом с использованием пасынков: сильный побег из головы куста прищипывают на высоте 40-60 см, а развившиеся после прищипки пасынки, за исключением верхних двух, выламывают. Из оставшихся пасынков следующей весной формируют плодовые звенья.

После распускания почек на новой части оставляют несколько побегов на расстоянии 35-40 см один от другого и выламывают остальные.

Срезы при обрезке должны быть небольшими и гладкими, и только с одной стороны рукава. Сучки замещения всегда должны быть ниже плодовых лоз и направлены наружу от куста.
Не забудьте, что подсадка молодых кустов между плодоносящими старыми нерентабельна, т.к. взрослые кусты будут угнетать молодые саженцы. Хорошие результаты даст укладка отводок с перепривитых соседних кустов на место раскорчеванных.

Не переживайте, если сделаете что-то не так. Обрезка – это не страшно. Большого вреда кусту не нанесете, он постоянно обновляется. Многие опытные виноградари вообще выращивают виноград, как малину, вырезая разросшиеся лозы у основания, и этим регулируют нагрузку на куст. Все!

И все же в заветренных теплых местах не спешите с обрезкой. Замечено: чем дольше осенью куст остается с зелёными необрезанными побегами, тем выше его урожайность в следующем сезоне.

Полив и подкормка

Поливают виноград обычно с 15 апреля по 15 октября с интервалом 15 дней (7-9 поливов за сезон). Помните, с поливами надо быть осторожным перед и во время созревания урожая.
1-й полив проводят сразу после сухой подвязки побегов и подкормки аммиачной селитрой (пока почва холодная, растения могут испытывать азотный голод). 2-й полив делают сразу после обрезки; 3-й – как побеги достигнут 25-30 см (подкормка в этот период аммофоской или «Кемирой»; 4-й – перед цветением (кормить сернокислым калием и суперфосфатом); 5-й – когда ягоды достигнут размера с мелкую горошину (подкормите перед поливом диаммофоской или «Кемирой» осенней); 6-й – когда ягоды размягчатся (корм – суперфосфат, сернокислый калий, настой золы); 7-й – после уборки урожая с добавкой двойного суперфосфата, 8 и 9 полив проводят при необходимости (засуха, суховеи).

На песчаных почвах поливают небольшими порциями, но в 1,5-2 раза чаще, а на тяжелых глинистых – реже, но обильнее. Нельзя поливать виноград в начале или во время цветения, чтобы не осыпались цветы. Для крупноплодных сортов между 5 и 6 поливами можно полить кусты дополнительно.

Нельзя лить воду непосредственно на куст, особенно при орошении молодых посадок винограда. Сделайте вокруг одинокого куста на расстоянии 30-40 см желобок глубиной 15-20 см, в который и поливайте. Избегайте сплошного затопления: расход воды большой, да и воздушный режим нарушится.

В общем, часто и обильно поливать виноградные кусты нельзя, но и обделять их водой тоже не нужно. Как и удобрениями. Запомните главное правило виноградаря – азот давать нужно только весной, до цветения, перед и во время цветения – микроэлементы, после – комплексные удобрения, с повышенным содержанием фосфора и калия, перед уборкой и после – фосфорно-калийные удобрения. Куриный помет и коровяк хороши 1-2 раза рано весной с обязательной добавкой суперфосфата (1-2 спичечных коробка), а навоз нужно вносить осенью под перекопку.

Не забудьте еще, что корням винограда необходим воздух, только рыхлить его нужно в 2-3 раза реже, чем овощи. Можно использовать мульчу, только мульчируйте почву после хорошего ее прогрева. Ну и, конечно же, не обойтись без золы: засыпать ее нужно под корень каждый месяц или под каждый полив.

Хорошая стрижка – залог урожая

Причин плохого урожая винограда может быть несколько. Это и недостаток света, тепла и влаги, и загущение кустов зеленым приростом, и избыточное одностороннее внесение азотных удобрений, и даже чрезмерная влажность почвы под кустами, которая не позволяет вызреть лозе. Поэтому для увеличения урожайности винограду помимо обрезки нужна еще и… стрижка. В некоторых сортах винограда, например, ягоды настолько плотно прилегают друг к другу, что стоит одной ягодке лопнуть или загнить изнутри, пропадает вся гроздь: внешне ягоды хорошие, а внутри – брожение и черви.

Поэтому ножницами или щипчиками общипайте часть ниточек с ягодами: и кисточки будут более рыхлыми, и ягоды не испортятся.

Хорошо делать стрижку при плохом опылении, когда часть ягод растет, как горох без косточек. Их отстригают вместе с больными листьями. Хорошо ведут себя после стрижки очень длинные грозди, которые зачастую созревают наполовину: верхние ягоды  уже поспели и их с удовольствием едят осы и птицы, а нижние еще зеленые (например, сорта «Страшенский», «Деметра»). Опытные садоводы, конечно, выправят дело подкормкой под корень золой и вытянут гроздь, но начинающим проще отрезать нижнюю треть грозди и уменьшить нагрузку.
Укорачивают также кисти тех сортов, у которых при перезревании портится вкус ягоды (пропадает мускатный  вкус) или идет растрескивание (например, сорт «Русвен»). Полезно укорачивание также многим кишмишам, склонным к осыпанию при перезревании («Русбол» и др.).

Для осветления можно подстричь прилегающие к гроздьям листья, либо, наоборот, отрастить их, чтобы спрятать грозди в тень, чтобы они не сгорели на солнце, или сок не начал бродить прямо в ягодах.

Приготовление вина в домашних условиях

1. На 1 кг винограда – 1 литр воды, 500 г сахара.

Мытые ягоды положить в 3-литровую банку, залить остывшим сиропом, на горлышко банки надеть резиновую перчатку, проколоть иголкой и поставить в теплое место. Через 2-3 месяца процедить и дегустировать.

2. Ягоды уложить в емкость, раздавить, подогреть, добавить разводку дрожжей (2%), затем отпрессовать, добавить сахар (80-100 г/л) и оставить для брожения под водяным затвором. Через 2 месяца удалить осадок, разлить в бутылки, укупорить, пастеризовать при температуре 60 градусов 2-4 часа.
Хранить бутылки в темном помещении при температуре воздуха 10-12 градусов в лежачем положении.

Подготовила Соня Тарасова
по материалам Николай Шинкаренко, «Виноградарь-любитель»  «Хозяйство» , «Винография»

Поделиться.

Комментарии закрыты