Десятка типичных ошибок садовода

0

Почему у одних дачников всё растет «как из воды», а у других – мучительно существует? Многие жалуются на то, что дерево либо гонит поросль, либо стремится побить рекорд высоты. А когда наступает время урожая, выясняется, что он завис в опасной недосягаемости – где-то между небом и землёй… Причина одна – незнание и нежелание признать потребности дерева.

1. Перекорм азотом

– В первый год после посадки саженца подкормки минеральным азотом бесполезны: он тормозит рост корневой системы. И вообще, с азотными удобрениями надо быть осторожными: они повышают концентрацию почвенных солей, и дерево лишается возможности всасывать воду корнями. Отсутствие прироста – не показатель, ведь саженец сейчас наращивает корневую систему, старается «уцепиться» за землю, – объясняет консультант «Клуба органического земледелия» Ольга Колодницкая. – К тому же, если вы хорошо заправили посадочную яму органикой, то до самого вступления в плодоношение (три-четыре года) молодое деревце можно вообще не удобрять.

Со второго года жизни начинается сильный рост корней, поэтому старайтесь делать поливочные лунки в два раза шире проекции кроны. Весной деревце подкармливают, мульчируют пространство внутри лунки двумя килограммами перегноя. А по листу и молодняк, и взрослые растения удобряют 2%-ным «Ривермом» (200 г вливают в 10 л воды, ни в коем случае не перемешивая, настаивают 5-10 минут). Хорошо поливать сад раствором «Биовита» (2 ст. л. на 10 л воды), по четыре ведра на молодое дерево, и по ведру на квадрат проекции кроны взрослого.

Подкормки и поливы во второй половине июля надо прекращать, чтобы не стимулировать рост зелёной массы. Иначе побеги не вызреют, и растение сильно обмёрзнет зимой. В этот момент нужны фосфорно-калийные удобрения. Они помогут ветвям одревеснеть.

2. «Беззащитное» цветение

Работать в саду во время него нельзя, вы отпугнете пчёл. Многие неопытные садоводы, не успевшие обработать деревья от вредителей и болезней, пытаются проводить опрыскивания, не понимая, что сбивают струей пыльцу и сами лишают себя урожая.

А вот за пять-семь дней до цветения можно обработать сад 3%-ным «Ривермом» или HB-101: это и внекорневая подкормка, и стимуляция защитных сил растений, которые смогут перенести пересыхание и температурные перепады. Даже если вернутся заморозки, деревья не пострадают. Кстати, с помощью HB-101, который содержит вытяжки деревьев-долгожителей – кедра, кипариса, сосны и платана,  можно спасти обмороженный сад. После опрыскивания яблони и груши быстро восстанавливаются, а их устойчивость к болезням растёт.

3. Сидераты-конкуренты

Эти зелёные помощники принесут пользу лишь в том случае, если их правильно применять. Но чаще сидераты сеют бездумно, забывают регулярно скашивать и в результате получают чащу грубых побегов, конкурирующих с культурными растениями за воду и питательные вещества.

– Весенний посев сидератов противопоказан тем, у кого на участке нет полива, – напоминает Ольга Колодницкая. – Зато со второй половины лета, когда рост деревьев утихает и начинается вызревание побегов, их можно сеять. Лучше всего показали себя бобовые – люпин, горох, а также масличная редька и фацелия. Летние сидераты скашивает мороз, укрывая корни растений живым одеялом. С 20 августа по 20 сентября можно сеять озимые рожь и вику. Они будут расти под снегом. Весной их обязательно надо скосить, оставив солому на участке.

4. Задернение молодого сада

Землю в саду держат под чёрным паром (нужны регулярные культивации) или под паром с подсевом сидератов. Либо задерняют междурядья и приствольные круги многолетними травами. До трёх-четырёхлетнего возраста задернение недопустимо. Землю лишь мульчируют соломой. Грунт не должен оставаться голым. Он пересыхает, трескается, нарушается аэрация, корни задыхаются, а полезные микроорганизмы гибнут.
 
Когда сад перешагнёт четырехлетний рубеж, можно высевать сидераты. Их надо регулярно косить и укладывать там же, где они росли. В результате образуется пористая прослойка, которая легко пропускает воду, удерживая в земле влаги в два раза больше собственного веса. Кстати, питательные вещества в этом случае возвращаются в почву, а потребность сада в подкормках уменьшается.

5. Мульчирование по холодной земле

Нельзя мульчировать почву ранней весной: слой соломы будет отражать тепло, мешая прогреву почвы и задерживая вегетацию растений минимум на 7-10 дней. Поэтому, прежде чем укрывать приствольные круги, дайте «поработать» солнечным лучам!

6. Причина периодичности плодоношения – голод и жадность

– Я давно не пользуюсь минеральными удобрениями, – делится Ольга Евстафьевна. – Но урожай яблок и груш у меня прекрасный! Всё потому, что органики вполне хватает для полноценного питания сада. Главное – согласовать подкормки и поливы с потребностями растений. К примеру, периодичности плодоношения можно избежать, если полить и удобрить яблони через 30-40 дней после цветения раствором птичьего помета, коровяка или золы. По времени это совпадет с физиологическим осыпанием завязи – естественной регуляцией нагрузки на дерево. Главное – не смешивать золу и коровяк: в этом случае с характерным шипением и резким запахом из раствора улетучится азот.

Поэтому сначала подкормите молодое дерево четырьмя ведрами коровяка, а спустя время – таким же количеством зольного раствора (100 г на 10 л воды). Золу нельзя настаивать: фосфор выпадает в осадок и становится недоступным для растения. Быстро размешайте её в воде и сразу вылейте под дерево!

Действенна и листовая подкормка 3%-ным «Ривермом» через две недели после цветения. Она поможет закладке плодовых почек будущего года и предохранит растения от чрезмерного испарения. Если же сброса яблок или персиков не произошло, помогите дереву, оборвав всё лишнее (плоды должны располагаться на расстоянии 12-15 см друг от друга). Не жадничайте, вы соберёте тот же урожай, но плоды будут гораздо крупнее!

7. Поверхностный полив

У всех плодовых есть одна особенность: направлять корни туда, где есть влага и питание. Поэтому поверхностные поливы недопустимы, ведь в засуху или мороз основная масса всасывающих корешков погибнет. Лучше всего вырыть на расстоянии полутора метров от ствола саженца пять-шесть скважин 50х50 см (у старых деревьев – по проекции кроны) и засыпать их щебёнкой. Корни со временем оплетут эти «кормушки». Вот туда надо поливать и удобрять.

Можно обойтись и без щебёнки, выстелив дно скважин перегноем и доверху заполнив их ЭМ-компостом (растительными остатками, обработанными ЭМ-очкой). Стоит добавить в «кормушку» два стакана золы, а сверху заложить травой. Эти ямы служат пять лет. Со временем они оседают. Их следует зарыть и устроить рядом новые.

Часто садоводы в августе заливают сад, видя, что листья не выдержали засухи, пожелтели и начали опадать. Хотя для спасения деревьев нужно минимальное количество воды. С влагозарядным поливом нельзя торопиться, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов. Его проводят после осыпания листвы в конце октября – начале ноября, выливая 150-400 л под дерево, в зависимости от его величины.

8. Плач и волчки – результат горе-обрезки

Нельзя обрезать сад осенью и в морозы: крупные срезы сильно замокают и обмерзают. Лучше резать в конце февраля – начале марта. Косточковые вообще лучше не обрезать, а формировать методом отгиба, стараясь не допускать травм, которые приведут к камедетечению и закупорке сосудов. Так же надо поступать и с сильнорослыми грушами и абрикосами, алычой.

Появление волчков – итог сильной обрезки, результат нарушения равновесия между корнями и наземной частью. Их надо прищипывать, отгибать и заплодушивать, удаляя лишние.

Когда же дерево «борзеет» и гонит ветки в высоту, его проводники укорачивают летом. Растение переживёт шок и на две недели затормозит рост, а боковые веточки будут слаборослыми.

Ни в коем случае нельзя вырезать на кольцо нижнюю скелетную ветвь: оставьте обрубок с одной почкой. Иначе крона переместится вверх, а с ней – и плодоношение.

9. Поросль – мина замедленного действия

Часто садоводы забывают, что всё пространство между деревьями полностью пронизано массой корней, и перекапывают приствольные круги. Делать этого нельзя, так как в результате травмы начинает «переть» поросль. И от срезки увеличивается в геометрической прогрессии. Единственный способ победить её: докопаться до корня, от которого она отходит, срезать на кольцо, замазать варом и засыпать снова.

10. Трещины коры

Причина – отсутствие бороздования. Его проводят весной, в момент сокодвижения. Для этого острым садовым ножом прорезают кору и камбий в нескольких местах до самой древесины. Не страшно, если зацепите её. За три-четыре дня ранка расширяется, покрывается камбием и зарастает. А вот кухонный нож не подойдет, он оставляет долго не заживающие рваные раны.

Если трещины уже появились, зачистите их и замажьте варом.

Мария Титова,
Donbass.ua

Поделиться.

Комментарии закрыты