Синьор помидор

0

С каждым годом растет количество сортов томатов — счет идет на тысячи. Выбор все сложнее, зато выращивать все проще и интереснее.

И на балконе, и на даче

Современные сорта можно выращивать на подоконниках, балконах, лоджиях, не говоря уже о парниках, теплицах и дачных участках.

Томат — растение южное, и ему необходимы хорошая освещенность, температура 25-28 град. Цельсия (но не выше +30, иначе затормозится опыление) и сухой воздух. Повышенная влажность может стать причиной многих заболеваний, но при выведении многих современных сортов этот минус был учтен, и сорта (особенно гибриды) обладают иммунитетом. Все популярнее становятся ультраранние сорта и гибриды — от всходов до сбора урожая всего 75–85 дней. За ними легко ухаживать, и они дают плоды даже в неблагоприятных условиях.

Индетерминантные сорта вырастают до 2–3 метров, а если не ограничивать, то и до 5–6, если позволят условия. Такие томаты обычно формируют в один стебель, а макушку прищипывают, ограничивая рост.

Детерминантные томаты (ДТ) самостоятельно ограничивают рост (на упаковке семян всегда указывается высота растения). Надо заметить, что ДТ — это плод трудов и поисков советских селекционеров, благодаря которым в 30–е годы прошлого века удалось продвинуть томаты на север.

ИДТ прекрасно смогут расти не только в теплице, но и на застекленной лоджии — достаточно 1–2 кустиков, которые можно пустить в любом направлении по шпалере. Кстати, рост, сроки созревания и величина плодов не связаны между собой. ИДТ, например, могут быть и поздними, и ранними. Очень интересен десертный сорт «мандаринка» ярко–оранжевого цвета — он созревает за 90–100 дней и дает 4–5 кг томатов с куста.

Крупноплодные томаты лучше выращивать на относительно невысоких кустах — около одного метра, тогда они полностью вызревают. Например, очень вкусные томаты — «розовый мед», «черномор»: они сочные, сладкие, крупные.

Достаточно крупные томаты могут вырастать на штамбовых сортах — кустик обычно усеян плодами, он не требует пасынкования. Такие сорта и гибриды можно выращивать в открытом грунте и на балконе.

Кстати, среди балконных гибридов есть достаточно крупноплодные (150–200 г) — «плюшкин F1», «неаполь F1», «дачник», и с одного куста можно собирать по 3–4 кг томатов. Среди балконных томатов очень много низкорослых — высотой 30–40 см, есть и совсем крошечные — 25–сантиметровые («флорида петит», «волгоградский скороспелый»). Но самый миниатюрный, высотой всего 10–15 см, невероятно декоративный, устойчивый к холоду — это «микрон–НК». Внешне он очень напоминает самый популярный сорт — «балконное чудо».

Балконные сорта и гибриды можно сеять и выращивать круглый год в контейнерах. Главное — чтобы рассада развивалась в оптимальных условиях. Желательно томаты выращивать на южной или восточной стороне, хотя они неплохо растут на западной и даже на северной при хорошей освещенности.

«Коммуналка» для томатов

В отличие от перца и баклажана томат очень любит пикировку, поэтому семена вначале сеем в контейнер, наполненный почвенной смесью (примерно 6–7 см). Лучше брать готовый субстрат, специально предназначенный для выращивания рассады томатов. Почву в контейнере следует немного уплотнить, затем полить розовым раствором марганцовки. В наше время сеют и сухие семена, и пророщенные, хотя второй способ применяется реже. При посеве пророщенных семян мы уже видим первые результаты, хотя прекрасно прорастают все современные сорта, а еще лучше — гибриды.

Сухие семена раскладываем на поверхности почвы — расстояние между ними примерно 1–2 см, а между рядами — 5–7 см. Берем спичку и наносим деления, благодаря которым с помощью спички заглубляем семена томатов (они плоские). Глубина заделки томатов может составлять 0,5 или 1, иногда 2 см. Чем крупнее семена, тем глубже их следует сеять, а глубина всегда указывается на упаковке. Более мелкая глубина посева приводит к тому, что растение не сбрасывает кожуру, выносит ее на концах семядолей, а это приводит к задержке роста. Если на концах сложенных семядолей осталась кожура, аккуратно смочите ее водой из пипетки и осторожно снимите пинцетом.

После посева сухих семян почву хорошо увлажняют, ставят контейнер в темное теплое (+24–26 град.) место, прикрыв пленкой для поддержания влажности. Всходы появляются спустя 5–10 дней (в зависимости от сорта и условий).

Значительно ускорить этот период позволяет предварительное проращивание семян во влажной ткани. Как только появятся белые маленькие хвостики — тут же сажаем их в землю, не обламывая ростки. Во влажной почве делаем небольшое углубление и пинцетом переносим в них пророщенные семена. Белые хвостики — это корешки, а листики появятся, когда снимется, словно шапочка, кожура. Это произойдет спустя несколько часов после посева (фактически посадки) пророщенных семян, то есть процесс всходов в общей сложности займет не более трех дней.

При появлении первых проростков (их называют петельками) контейнер выставляют на самое светлое место, лучше на подоконник, снижая температуру до +13–15 град. (максимум до +18). Это позволяет рассаде не вытягиваться — кстати, чем реже посеяны семена, тем меньше вытягиваются ростки.

Правила посадки и ухода

На участок, предназначенный для посева или высадки помидоров, с осени вносят по 3—4 килограмма навоза из расчета на квадратный метр, а на неорошаемых участках юга — по 2 килограмма. Если навоз с осени не вносился, то весной при высадке рассады в каждую лунку вносят по 2, а в северных районах по 3 горсти перепревшего навоза или домового мусора, компоста. На пойменных участках органические удобрения под помидоры не вносят.

Из минеральных удобрений на каждый квадратный метр вносят 10 граммов аммиачной селитры, 30—40 граммов суперфосфата и 10—15 граммов хлористого калия. На пойменных и черноземных почвах аммиачной селитры вносят не более 5 граммов.

Минеральные удобрения также можно вносить в лунки при посадке в смеси с перегноем по 10—15 граммов под каждое растение, лучше в растворенном виде.

Рассада

Высаживать рассаду в грунт лучше под вечер в лунки, сделанные мотыгой. В сухую погоду следует полить лунку, затем высадить рассаду, хорошо обжать вокруг растений сырую землю, чтобы в ней не было пустот, а сверху засыпать сухой землей и укрыть лопухами, бумагой или соломой, пока растения полностью не приживутся.

Рассаду высаживают с таким расчетом, чтобы она оказалась погруженной в землю вплоть до нижних листьев. Вытянувшуюся рассаду высаживают в наклонном положении в бороздку, верхушка растения при этом должна быть обращена к югу.

Во влажную погоду рассаду можно высаживать без полива. В сухую жаркую погоду полив повторяют в течение первых 3—5 дней после высадки.

Ранние сорта помидоров высаживают на расстоянии 40—50 сантиметров одно растение от другого. Если в горшочке выращивалось по два растения, то их высаживают на расстояние 60—70 сантиметров. Средние и поздние сорта помидоров высаживают в квадрат на расстоянии 70 сантиметров растение от растения.

Безрассадные

При безрассадной культуре растения меньше поражаются болезнями, лучше переносят жару и засуху, а всходы — низкую температуру.

При посеве помидоров в грунт сухие и намоченные семена смешивают, затем высевают в каждую лунку (предварительно политую) по 6—8 семян и засыпают их сначала сырой, а потом сухой землей, перегноем или торфом. Глубина заделки семян не должна превышать 2—3 сантиметров. В сухую погоду полив нужно повторять через 1—2 дня вплоть до появления всходов.

Сорняки необходимо удалять по мере их появления. Почву рыхлят после каждого дождя или полива. Всходы грунтовых помидоров при появлении первого настоящего листочка прореживают, оставляя в лунке по 4—5 растений. Через 10—15 дней прореживание повторяют, оставляя в лунке по 2—3 растения.

Второй раз помидоры подкармливают во время массового цветения первых кистей, потом за 2 недели до начала сбора плодов и, наконец, после первого сбора. Удобрения при подкормке вносят в бороздки на расстоянии 15—20 сантиметров от растения. Вслед за второй и третьей подкормками в орошаемых условиях растения окучивают.

В сухую и жаркую погоду помидоры поливают с таким расчетом, чтобы почва была постоянно увлажнена. При поливе старайтесь не брызгать на листья – в солнечную погоду капля воды превращается в линзу, которая может спровоцировать ожог листвы.

Кроме штамбовых сортов, помидоры подвязывают к кольям и пасынкуют, оставляя на каждом растении по 2—3 стебля. Пасынок удаляют в молодом возрасте, оставляя у его основания небольшой пенек.

Собирать помидоры надо выборочно, в начале созревания, когда они еще не красные, а бурые. Тогда зеленые плоды, остающиеся на стебле, быстрее созревают. Оставление на кустах перезревших плодов задерживает развитие новых завязей и уменьшает урожай.

Дозаривание

Осенью, перед наступлением морозов, на кустах средних и поздних сортов остаются зеленые плоды, которые можно довести до технической зрелости путем дозаривания. Плоды следует собирать в сухую погоду, бережно, не причиняя повреждений. Собранные томаты не должны находиться под дождем или на морозе, иначе они быстро портятся. Дозаривать помидоры лучше в помещении с температурой 23—25 град. тепла. Плоды раскладывают на полках, в корзинах или ящиках в несколько слоев, но не толще 20 сантиметров. Помещение должно хорошо проветриваться. Процедуру можно производить в темном помещении, однако на свету оно происходит быстрее, плоды приобретают более интенсивную окраску и меньше портятся.

Можно дозаривать помидоры, не срывая их с кустов. Растения выдергивают из почвы, отряхивают с корней землю и раскладывают кусты в помещении либо развешивают на стенах и подвешивают к потолку. При этом способе возможен даже прирост плодов в результате перехода в них питательных веществ из стеблей и листьев.

Некоторые огородники доращивают помидоры на кустах другим способом. Перед заморозками, в сухой солнечный день, кусты помидоров с плодами вырывают из земли и складывают двумя рядами в штабель так, чтобы верхушки растений были обращены внутрь, а корни наружу.

Между рядами оставляют промежуток для доступа в штабель воздуха, шириной у основания 50 сантиметров, кверху суживающийся. Сверху штабель закрывают соломой, ботвой и засыпают небольшим слоем земли. Через 10—15 дней, в ясную погоду, штабель раскрывают, кусты перекладывают и отбирают созревшие плоды, а порченые выбрасывают. После этого штабель снова прикрывают для дальнейшего доращивания плодов. Применяя такие способы доращивания и дозаривания помидоров, можно продлить потребление их в свежем виде до ноября-декабря.

Чума помидоров

Фитофтороз – наиболее вредоносное и часто повторяющееся заболевание томата. Его возбудитель – гриб Phytophtora infestaus – поражает все надземные органы растения. На стеблях и черешках проявляется в виде пятен, обычно удлиненных, часто сливающихся; на листьях – серовато-бурых неправильной формы. На соцветиях – в почернении и засыхании цветоноса и чашелистиков; на плодах – в виде подкожных, расплывчатых коричневато-бурых твердых пятен, постепенно увеличивающихся в размерах и охватывающих всю поверхность. Вначале плод твердый, затем размягчается.

Распространение и вредоносность болезни зависят от погодно-климатических условий вегетационного периода. Первому появлению фитофтороза и последующим вспышкам его предшествуют туманы, затяжные дожди или обильные холодные росы, относительная влажность воздуха выше 75%, температура воздуха 14-20 град. тепла, в ночное время снижающаяся до +10. Наступление жаркой и сухой погоды может затормозить и даже приостановить развитие болезни.

Обычно фитофтороз первоначально появляется на листьях ранних сортов картофеля, а затем через 10-15 дней инфекция переходит на томаты, но бывает и наоборот. Источником инфекции могут быть перезимовавшие клубни картофеля и послеуборочные растительные остатки, в которых патоген сохраняется в виде мицелия или спор гриба. Распространяется возбудитель фитофтороза каплями дождя, воздушным путем, при уходе за растениями (инвентарь, обувь, одежда, перчатки и т. д.).

Болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поэтому рекомендуется профилактика фитофтороза не только в течение вегетационного периода, но и в межсезонье. После сбора урожая необходимо собрать растительные остатки и закопать в специально отведенном месте. Почву перекапывают на штык лопаты. В парниках и теплицах снимают верхний слой грунта, так как в нем сохраняются многие вредные организмы.

При посадке следует соблюдать культурооборот: томаты возвращать на прежнее место не ранее чем через 4 года. Их нельзя выращивать рядом с картофелем. Участок должен хорошо освещаться, прогреваться, проветриваться. Почва должна быть высокоплодородной, легкой и средней по механическому составу. Необходимо помнить, что загущенные посадки, сорняки, размещение томата в низине способствуют развитию болезни. Важно соблюдать оптимальные сроки посева и высадки, сроки и нормы полива, внесения удобрений и т. д. Томаты поливают теплой водой, регулярно обследуют, выявляют очаги болезни и принимают срочные меры.

Для повышения иммунитета и профилактической борьбы с фитофторозом эффективны следующие приемы:

– перед посевом – обработка семян 1%-ным раствором марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды) в течение 20-25 мин. с последующим промыванием и просушиванием;

– подкормка рассады фосфорно-калийными удобрениями;

– в период вегетации – обработка медно-мыльной эмульсией (2 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды;

– обработка растений чесноком с марганцовокислым калием (1,5 стакана чесночной мезги, 1,5 г марганцовокислого калия на 10 л воды);

– полив растений раствором, состоящим из 40 капель йода и 30 г хлористого калия на 10 л воды (0,5 л на 1 растение).

Если температура ночью снижается и возникает угроза сильного развития фитофтороза, зеленые плоды снимают, дезинфицируют в горячей воде (60 град. в течение 1,5-2 мин. или при температуре 40-45 град. – 4 мин.) и после обсушивания дозаривают в темноте при температуре около 25 градусов.

Химические средства защиты растений на даче применяют тогда, когда исчерпаны другие возможности.

По материалам vesti.lv, fazendeiro.ru, sadyk.ru

Поделиться.

Комментарии закрыты