Яблони и груши: пошире и поглубже

0

Как правило, большинство дачников особенно не заморачиваются с подготовкой к посадке: купили осенью на рынке или выставке нашумевший сорт, лихорадочно воткнули его на первое попавшееся место, полили и забыли до весны. Плата за невнимание – гибель растения или его плохое самочувствие. Ведь именно правильная подготовка посадочной ямы – залог долговечности и урожайности вашего деревца.

Куча превращается… в чудо-аккумулятор

Дончанка Ольга Маляренко – опытный садовод с вдумчивым подходом к делу. Она отдала свое сердце органическому земледелию и не жалеет об этом. Поэтому и традиционной посадочной ямы ей не нужно, ведь на нее и так работают силы самой природы.

– Я выкапываю яму задолго до посадки саженца, еще весной, – делится специалист. – И не только чтобы там как следует осела земля, но и для того, чтобы к моменту «встречи» с корнями сформировать идеальный грунт. Для косточковых рою яму примерно пятидесятисантиметровой глубины. Семечковым нужно больше простора – 60-70 см. А потом в течение сезона засыпаю «дыру» отходами кухни – очистками, гнилушками, добавляю туда куриный помет и скорлупу от яиц, золу. В ход идет всё то, чем богата дача! Я периодически проливаю смесь водой, иногда – раствором «ЭМ-очек», которые активизируют процесс компостирования и лишают помет его «ядерных» свойств. Когда углубление заполнится на четверть, насыпаю сверху тридцать сантиметров грунта и продолжаю наполнять яму органикой. Дошли до верха? Накрывайте компостную кучу полиэтиленом, периодически перелопачивайте вилами и увлажняйте, и получите к осени или следующей весне чудесный аккумулятор полезных веществ в максимально доступной для растения форме.

Копайте с душой

В идеале яму надо готовить с осени на весну. Или хотя бы минимум за три недели – месяц до посадки саженца. Если сделать это позже, земля осядет и непременно затянет за собой и молодое растеньице, заглубив корневую шейку. В результате яблоня или вишня будет бороться за выживание, а не плодоносить.

Садоводы часто цитируют Мичурина, говоря, что весь сад должен быть одной сплошной ямой. Прославленный селекционер имел в виду простую истину: вся земля должна быть окультуренной, живой и плодородной. Так что мы можем и должны позаботиться хотя бы о месте посадки. Причем, вопреки распространенному заблуждению, копать будем с душой – не только чтобы корни влезли, но и с запасом для их разрастания. Оптимум для яблони и груши – 60-70 см в глубину и 60-70 см в ширину. На глинистых почвах с близко залегающими грунтовыми водами яма должна быть еще шире – до 1 м, ведь корни будут расти не столько вглубь, сколько вширь. Косточковые культуры отличаются не столь буйным ростом, поэтому и «ПМЖ» у них помельче – 45-60 см в глубину и 40-50 см в диаметре.

Общая технология выкопки приблизительно одинакова: сначала снимается верхний слой плодородной почвы, откладывается в сторону. Вторым шагом будет выемка нижнего яруса грунта. Его складируют с другой стороны. Желательно вообще удалить бедную почву из сада или разбросать ее в промежутках между деревьями. В центр ямы нужно вбить кол поглубже. Если сделать это лишь к моменту посадки саженца, он сразу расшатается.

Теперь надо улучшить грунт из верхнего слоя. Добавьте к нему два ведра компоста, тщательно перемешайте и отгребите половину в сторону. Этот неудобренный наполнитель лучше всего подходит для молодых корней при посадке. В оставшуюся часть добавьте перегной, древесную золу (можно заменить сернокислым калием), суперфосфат. Засыпьте питательную смесь в яму примерно на треть ее глубины. А сверху должна быть облагороженная компостом почва из верхнего слоя. Если времени до посадки мало, надо тщательно утоптать почву, чтобы она максимально просела.

Варианты питательной смеси для нижнего слоя ямы:

– для вишни: вынутую из ямы почву перемешивают с двумя ведрами компоста или перегноя, добавляют 150-200 г суперфосфата и 50-60 г хлористого калия. Калийное удобрение заменит 1/2 кг золы. Если почвы тяжелые глинистые, то в смесь досыпают 1-1,5 ведра песка, а на кислых грунтах добавляют 300-500 г извести-пушонки;

– для черешни: на 3 ведра чернозема – 2-3 ведра перегноя, 60 г суперфосфата или фосфоритной муки, 60 г сернокислого калия или 300-500 г древесной золы. Ни кислых почвах смесь подщелачивают 300 г извести-пушонки;

– для абрикоса: на 2-3 ведра огородной почвы – 2-3 ведра перегноя или компоста, 100-150 г суперфосфата и 1 кг растительной золы;

– для сливы: на 2-3 ведра земли – 2 ведра перегноя, 2 стакана нитрофоски и 300 г извести-пушонки, которая снабдит растение кальцием и послужит подщелачивающим фактором (слива болеет на кислых почвах). Ее можно заменить 300 г доломитовой муки, мела или золы;

– для персика: на 2-3 ведра чернозема – 1 ведро перегноя, 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия и 300 г древесной золы;

– для яблони и груши: на 3-4 ведра чернозема – 1-2 ведра перегноя, 100-150 г суперфосфата, 60-80 г калийной соли.

Обойдемся без азота

В осеннюю яму нет смысла вносить азотные удобрения: они быстрорастворимы, и к весне просто вымоются из почвы. Лучше выбирайте фосфорно-калийные (суперфосфат и хлористый калий), ведь их подвижность в грунте очень мала. «Минералку», как и перегной, можно смешивать с почвой лишь в нижней части ямы, чтобы исключить соприкосновение гранул с корнями. А к весне, когда растения пойдут в рост, они дотянутся и до питательного слоя, где удобрения успеют разложиться и стать доступными растениям.

Если земля кислая, то вместо суперфосфата берите фосфорную муку. Черноземы вполне могут обойтись без фосфорно-калийных удобрений, а на супесчаных легких почвах обязательно внесение органики.

Мария Титова,
donbass.ua

Share.

Comments are closed.