Многие садоводы уже задаются вопросом: не померзли ли деревья? Владельцы подворий переживают, что не смогут вовремя определить, насколько серьезны полученные деревом повреждения, и предпринять необходимые меры. Как обнаружить заболевшее дерево?
Зимний ущерб
Незимостойкие, а иногда даже зимостойкие сорта и гибриды плодовых и декоративных растений подмерзают при температурных колебаниях. Особенно опасно, если пострадают корни, которые начинают вымерзать при температуре почвы минус 11-15. К тому же, последствия зимних повреждений у дерева могут проявляться не только сразу после зимы, но и в последующие несколько лет.
Состояние дерева, период его восстановления зависит как от степени повреждения, так и от его восстановительной способности, погодных условий весенне-летнего периода, уровня агротехники. При благоприятных условиях (прохладная влажная весна, умеренное лето) и соответствующем уходе большинство деревьев к осени восстанавливается.
Чтобы определить степень подмерзания, необходимо тщательно осмотреть деревья, особенно многолетние ветви, на предмет морозобоин и солнечных ожогов. Затем острым ножом сделать надрез глубиной 0,5 см коры и молодой древесины у основания, в середине и наверху штамба, в основании скелетных ветвей или нарезать с разных участков кроны ветки. На их поперечных и продольных срезах можно увидеть повреждения клеток коры, камбия и древесины. У неповрежденной древесины белая или зеленоватая окраска. И обрезку таких деревьев можно производить в обычные сроки – до распускания почек.
Если кора и древесина имеют светло-коричневую или коричневую окраску, то степень подмерзания средняя. У ветвей таких деревьев ослаблена связь с корневой системой, нарастание новых слоев древесины идет медленно. Их необходимо обрезать до здоровой древесины после распускания почек. Но если кора и древесина темно-коричневого цвета, то дерево подмерзло сильно – спешить с обрезкой не следует. Обрезку лучше отложить до тех пор, пока зона подмерзания не будет хорошо видна, или до следующего года, когда по отросшим новым ветвям будет легче определить, в каком месте обрезка наиболее эффективна.
Спасти нельзя корчевать
Однако есть ситуации, когда лучше всего подмерзшее дерево выкорчевать совсем и посадить новое. Чаще так происходит у взрослых деревьев при полном вымерзании всей надземной части. И в этом случае отдельная тема – корчевка пней. Это самая тяжелая работа, выполняемая вручную в любительском саду, с годами технология корчевки нисколько не изменилась.
Если дерево небольшое – диаметр ствола 10-12 см, то при спиливании лучше оставить пень высотой около 1,5 м, выкопать вокруг него траншею шириной на штык лопаты на расстоянии примерно 50 см, перерубать топором корни и удалять их из траншеи. Затем раскачать пень, подрубить снизу острой лопатой и топором образовавшийся почвенный ком с оставшимися корнями и вывалить, налегая на него, как на рычаг. Для облегчения задачи используйте ручную лебедку.
Труднее корчевать пни старых деревьев. Вокруг дерева на расстоянии не менее 70-80 см от ствола выкопайте траншею глубиной на 2-2,5 штыка лопаты, обильно поливайте почву внутри круга, выбирая грунт между самыми толстыми корнями. Определите, какие корни удерживают дерево. Тонкие корни перерезают секатором, а толстые перепиливают пилой. На краю траншеи кладут для опоры бревно диаметром 15-20 см или ровный камень. Затем под освобожденную корневую систему подводят 2-3 крепких жерди, действуя ими как рычагами, усилиями нескольких человек слегка приподнимают пень из ямы. Острой лопатой подрезают основание кома, топором обрубают основные удерживающие корни и выдергивают пень с обрубками корней из ямы.
Удаление крупных старых пней можно облегчить с помощью химикатов. В сухой день надо просверлить в пне сверху отверстия диаметром 1,5-2 см и глубиной 15-20 см, чем глубже, тем лучше. На расстоянии 10 см друг от друга. В отверстия залить раствор сульфата аммония, на упаковке есть инструкция по приготовлению. Раствор впитается в древесину, и она быстро сгниет изнутри. Через год удалить пень будет значительно легче.
Карина Крылова http://krestyane34.ru